Чувствеността ли е новата мъжественост? От "Живанши" до британката Бианка Сондърс - една от малкото жени, които създават мода за мъже, дизайнерите разкриват мъжкото тяло или го обвиват в плавни материи и бродерии на Седмицата на мъжката мода в Париж, предаде Франс прес. 
Със своята балаклава и футуристични гумени ботуши, мъжът на "Живанши" се изправя срещу природните стихии напълно непринудено: той преминава през водата върху графичен бял подиум в двора на Военната школа в Париж - комплекс от сгради от 18-ти век на крачка от Айфеловата кула.
Строгостта на мястото, управлявано от жандармерията, не успява да попречи на нерегламентираните визии: голи гърди, контрастно бельо над пояса, чувствени разрези отзад на гърба.
Панталоните на почти класическите костюми в черно и бежово са с разрези на коляното, подобно на дънки с дупки.  
Палитрата е трезва - бяло, сиво, черно. Флуоресцентното розово и зелено са запазени за спортните екипи.
След назначаването през 2020 г. на американеца Матю Уилямс - един от кралете на стрийт облеклото, за артистичен директор на френския лейбъл на мястото на британката Клеър Уайт Келър, модна къща "Живанши" изостави висшата мода, която създаде репутацията й.
Всички предишни колекции на Уилямс, представени виртуално и на ревю, бяха смесени. 
Сегашното му дефиле - едно от най-очакваните в Париж, поставя във фокуса значението и разнообразието на мъжката мода, считана навремето за по-малката сестра на дамската мода.
"Хубаво е да се даде пространство на мъжа и жената, всеки от тях да има собствена платформа, за да разкаже своята история. Има повече място за повече визии", казва Матю Уилямс. 
При британската дизайнерка Бианка Сондърс, която се опира на шивашкия опит, за да го преоткрие, мъжките силуети са омекотени от кройката и избора на материали. Моделите й носят плавни сатенени ансамбли тип пижама в бежово, ръждиво или алено, или плетива с чувствени драперии, съчетани с мини чанти.
Асиметричната, дълбока кройка на потника подчертава линията на шията. Свръхразмерните якета тип бомбър са по-къси в задната част, а линиите са заоблени. 
Израелският дизайнер Хед Майнер, чиято запазена марка е номадският силует, този сезон изрязва плата на анораци, якета или палта отзад, разкривайки гол гръб. Двуредният блейзър е направен като престилка.
Изобилието от английски бродерии се обяснява с произхода на материалите - старинни чаршафи, открити на битпазарите в Тел Авив. "Това не е нещо женствено, нито дори поетично, а се отнася до усещането, че си увит в чисти чаршафи рано сутринта", казва Хед Майнер.